Wer im Salonstuhl sitzt, anstatt die Haare zu frisieren, denkt vielleicht, dass ein Colorist nur einen Blick auf eine Farbkarte wirft, bevor er den nächsten schmeichelhaften Farbton auswählt. Hinter jeder Formel, die Coloristen mischen, steckt jedoch eine Menge Wissen - auch wenn sie jede Entscheidung, jeden Vorschlag und jede Technik völlig mühelos aussehen lassen. Und obwohl wir nicht alle Geheimnisse eures Stylisten lüften können, geben wir euch einen kleinen Einblick in die Verwendung der Wella Haarfarbkarten. Haarliebhaber: Betrachtet das als eure Chance, die vielseitige Welt der Haarfarben kennenzulernen. Coloristen, lest weiter, um eure Fähigkeiten aufzufrischen, die ihr bereits verfeinert habt...
1. Die Farbenlehre
Um den finalen Look jeder Farbtransformation vorherzusagen, verwenden Coloristen eine einfache Gleichung:
Ausgangspunkt des Haares + gewählte Farbe = Endergebnis
"Gewählte Farbe" meint den gewünschten Haarton, während der "Ausgangspunkt" eine Kombination aus der Haargeschichte und dem zugrunde liegenden Pigment ist. Lasst uns diese beiden Begriffe genauer betrachten...
Historie der Haare
Coloristen schauen sich euer Haar ganz genau an: wurde es schon einmal gefärbt? Wie lange ist das her? Was wurde verwendet? Und warum? All das sind Fragen, die sie euch stellen könnten. Sogar Dinge wie eure Styling-Routine oder ob ihr Schwimmer seid, können besprochen werden. Dadurch wollen Coloristen herauszufinden, welche Farbformeln mit euren Haaren funktionieren und ob es in einem guten Zustand für eine Aufhellung ist.
Unterliegendes Pigment
Wenn das Haar gefärbt wird - besonders wenn ein Aufheller wie Blondor verwendet wird - können einige der zugrunde liegenden Pigmente in eurem Haar freigelegt werden. Mehr darüber erfahrt ihr weiter unten, wenn wir einen Blick auf die Aufhellungskurve werfen. Das zugrunde liegende Pigment ist ein wichtiger Faktor bei der Farbwahl. Arbeitet euer Colorist mit diesem oder versucht er, ihn zu korrigieren?
2. Die Aufhellungskurve
Wenden wir uns also weiter dem zugrunde liegenden Pigment zu. Die Aufhellungskurve, die ihr nachfolgend seht, ist im Wesentlichen ein Diagramm. Das hilft Coloristen, den richtigen Farbton für das Haar ihrer Kunden zu bestimmen.
Wenn ihr zum Beispiel von Natur aus ein tiefes Brünett 3/ habt, aber ein paar subtile Highlights hinzufügen möchtet, verändert das Aufhellen von Haarsträhnen auf eine 6/ das darunter liegende Pigment. Dies schafft die perfekte Basis für einen tief karamellfarbenen Toner. Wenn ihr von Natur aus eine goldene 8/ habt, aber eine platinfarbene Frisur wünscht, muss euer Haar auf ein sehr helles Gelb 10/ angehoben werden. Diese Handlung erfolgt bevor ein Toner aufgetragen wird, um dem Gelb entgegenzuwirken. Das bringt uns zum nächsten Schritt...
3. Der Farbkreis
Die Aufhellungskurve ist hilfreich, um die Haartiefe und den Farbton zu verstehen. Um herauszufinden, welcher Toner erforderlich ist, um Töne im Haar zu ergänzen oder zu korrigieren, wird der Farbkreis verwendet. Er basiert auf der Farbtheorie; dem Verständnis, dass sich Farben, die sich auf dem Farbkreis gegenüberliegen, gegenseitig neutralisieren. Nebeneinander liegende Farben erzeugen hingegen einen ganz neuen Farbton.
Wenn blondes Haar z. B. gelb und warm ist, ihr es aber eisig und kühl haben möchtet, schaut nach, welche Farbe auf dem Farbkreis dem Gelb gegenüberliegt. In diesem Fall ist es Violett. Dann würde man der Haarformel ein wenig Violett hinzufügen, um den Gelbtönen entgegenzuwirken. Für eine subtile Farbkorrektur ist nur ein Hauch nötig.
4. Das Nummerierungssystem
Ihr kennt nun alle wichtigen Informationen über die Aufhellungskurve und den Farbkreis. Sehen wir uns an, wie sie mit dem Nummerierungssystem zusammenhängen, um eine Haarfarbformel zu erstellen. Wella hat sein eigenes universelles Nummerierungssystem. Das bedeutet, dass es für alle unsere Farbprodukte gleich ist. Egal, ob das Haar mit dem reinen permanenten Pigment von Koleston Perfect oder unserem haarschonenden Demi-Permanent Color Touch behandelt wird.
Jede Zahl im Nummerierungssystem wird durch einen Strich geteilt. Die Zahl vor dem Strich zeigt die Tiefe an (wie hell oder dunkel das Haar ist). Die Zahl danach gibt an, welche Farbe ihr sehen werdet. Wenn ihr euer Haar färben lasst, hört ihr vielleicht, wie euer Colorist alle möglichen Zahlen aufzählt. Die folgenden Tabellen zeigen, was die einzelnen Zahlen bedeuten und wie sie kombiniert werden, um einen makellosen Farbton zu erhalten.
Das linke Bild zeigt das System zur Nummerierung der Farbtiefe. Rechts wird das System zur Nummerierung des Farbtons sowie die Übersetzung von Tiefe und Farbton in eine Farbnummer angezeigt.
Schauen wir uns folgendes Beispiel an: Nehmen wir an, ihr möchtet einen tiefen Mahagonifarbton wie auf den Fotos unten erreichen. Um diesen zu kreieren, müsst ihr die Tiefe einer 4/, 5/ oder 6/ erreichen. Für ein strahlendes Finish, dem Ton eine Rot-Violett /5 hinzufügen, je nach Unterton.
5. Die besten Tools zum Kuratieren von Farben
Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die Coloristen verwenden können, um die perfekte Mischung für jeden Kunden zu finden. Die gängigsten sind eine Farbkarte oder ein Buch mit Haarmustern. Diese sind in der Beratungsphase hilfreich (in Kombination mit dem Wissen über die Ausgangssituation des Haares). Nun gibt es auch ein digitales Tool, das dem Coloristen hilft, den idealen Farbton für euch zu finden.
Es heißt Koleston Perfect Digital Shade Chart und ist eine App, die für Android-Geräte, iPhones und iPads verfügbar ist. Sie zeigt jeden verfügbaren Farbton an. Außerdem ermöglicht sie, zu zeigen, wie jede Farbe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen aussehen würde. Dadurch kann eine realistische Haarsimulation erzeugt werden.
Die Farbkarte ist ein wichtiges Werkzeug eines jeden guten Coloristen. Von Anfang an ist sie nützlich, um zu lernen, die Farben und Nuancierungen zu katalogisieren, zu differenzieren und zu verstehen, die für das gewünschte Ergebnis des Kunden erforderlich sind. Wenn Sie diese Haarfarbtabelle richtig verstehen und anwenden, können Sie nuancierte Farbtöne erzielen, wie z. B. schöne helle oder aschige Blondtöne. Der erste Blick auf die Farbkarte kann etwas einschüchternd sein. Zum Glück ist es mit dieser einfachen Anleitung nicht kompliziert, sie vollständig zu verstehen, und sie wird Ihnen helfen, Ihre Arbeit so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Das Nummerierungssystem für Haarfarbe
Werfen wir zunächst einen Blick auf das Nummerierungssystem für Haarfarbe, die Sie verstehen sollten. Die erste Zahl, die von 1 bis 10 reicht, bezeichnet die Farbtiefe. Dies sind die Naturtöne, die weder warm noch kalt sind. Um dies in der Praxis zu verstehen, ist die dunkelste Haarfarbe (Schwarz) eine 1 und helles Blond eine 10. Brünette Looks reichen von Tonstufe 2 bis Tonstufe 5 (dunkelbraun bis hellbraun) und Tonstufe 6 und aufwärts decken die Blondtöne ab.
Die erste Zahl nach dem Komma gibt den Farbton an, der bei der Coloration dominiert. So bedeutet z. B. ist eine dunkelblonde Basis mit einem kupferfarbenen Hauptreflex und einem aschigen Nebenreflex. Wenn es dritte Zahl gibt, steht sie für den Farbton, der den geringsten Einfluss auf die Farbe hat. Wenn man eine Farbkarte liest, stößt man manchmal auf Buchstaben, die die Ziffern begleiten. Hier bei Revlon Professional verwenden wir jedoch keine Buchstaben zur Definition von Farbtönen/Pigmenten. Stattdessen verwenden wir Buchstaben, um eine bestimmte Farbleistung innerhalb unserer Produktpalette darzustellen. Wenn Sie zum Beispiel auf IB“ stoßen, steht dies für Intense Blonde“ (was bedeutet, dass es sich bei diesen Farben um High-Lift-Blondtöne handelt).
Eine der wichtigsten Fakten, die Sie sich merken sollten, ist, dass Naturtöne immer neutral sind, d. h., dass ihnen keine Dezimalzahlen folgen. In einigen Fällen, wie z. B. Mit diesen Zahlen müssen die Coloristen in der Lage sein, die Haarfarbe zu neutralisieren, damit keine unerwünschten Töne entstehen. Die Farbtabelle zeigt auch, welche Töne komplementär sind und welche nicht. Wenn eine Kundin beispielsweise hellbraunes Haar haben möchte, das nicht zu Orangetönen tendiert, ist es am besten, die Farbe 5.1 (Hellbraun Asch) zu verwenden, um diese Nuancen zu neutralisieren. Und denken Sie daran: Das endgültige Farbergebnis ist immer eine Kombination aus den Farbpigmenten des von Ihnen gewählten Farbtons und den natürlichen oder spezifischen Pigmenten, die im Haar vorhanden sind.
Sind Sie bereit, Ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen und an unserer Reise, die Haarfarbe zu entdecken und erkunden teilzunehmen?
Die Wahl des richtigen Brauntons
Brünett zählt zu den beliebtesten Haarfarben weltweit. Demnach ist die Nachfrage zur braunen Farbe enorm. Aber Achtung: Auch bei Braun kann man einiges falsch machen! Im schlimmsten Fall endet man mit einer unnatürlichen Haarnuance, der einem so gar nicht schmeichelt. Wenn man den richtigen Braunton finden will, ist es deshalb wichtig, den eigenen Typ zu unterstreichen. Nur was genau ist dabei zu beachten?
- Man unterscheidet warme und kalte Brauntöne. Ein guter Indikator für die Auswahl des richtigen Brauntons sind eure Augen: Kühle Augenfarben (grau, eisblau) sollten besser auf kalte Brauntöne setzen, warme Augenfarben (grün, braun) zu warmen Brauntönen (mit rötlichen Pigmenten).
- Brauntöne sind viel raffinierter geworden. Statt einen Einheitston auf der ganzen Mähne zu färben, geht der Trend gerade dazu, warme und kühle Töne miteinander zu kombinieren - bei Färbetechniken wie Ombré-Effekt, Strähnen oder Bronde.
- Der richtige Braunton kann wie ein Weichzeichner für den Teint wirken und die Augenfarbe zum Strahlen bringen. Man sollte bei der Wahl der braunen Farbe seine Augenfarbe und den Hautton berücksichtigen. Bei Brauntönen kommt es vor allem auf einen schönen Glanz an. Dann wirkt die Farbe erst edel und hochwertig.
Alles schön und gut, aber ihr braucht noch etwas mehr Inspiration? Model Bella Hadids Farbton vereint kühle und warme Reflexe. Der Look wirkt dadurch schön natürlich und eben nicht wie ein Farbhelm. Kendall Jenners Braunton ist zwar sehr dunkel, dafür aber auch sehr warm. Die Farbe passt sehr gut zu Mädels mit olivfarbenen Teint. Die wellige Mähne von Megan Fox wirkt durch das Farbspiel von hellen und dunklen Akzenten nicht zu wuchtig. Zu ihren eisblauen Augen passt sowohl der kühle Braunton am Ansatz, als auch der leicht rötliche Kupferton der Haarspitzen perfekt. Alexa Chung hat einen sehr warmen Farbton gewählt, der zu den Spitzen hin immer goldiger wirkt. Wiederum eine schöne Ergänzung zu ihren grünen Augen. Die Haarfarbe von Schauspielerin Keira Knightley ist ein perfektes Beispiel für ein gelungenes Haselnussbraun. Die minimalen karamelfarbenen Akzente lassen die Farbe lebendig wirken.
Olivia Palermo ist ihrer Naturhaarfarbe treu geblieben. Allerdings hat sie ihrem Naturton mit warmen Reflexen eine weichere Note verliehen. Das passt sehr gut zu ihren zierlichen Gesichtszügen und der warmen Augenfarbe. Dieser Braunton ist perfekt für alle, die sich nicht zwischen Blond und Braun entscheiden können.
Farbkoordinaten-System und Farbkarten im Friseursalon
Dieser Teil beschäftigt sich mit dem sog. Farbkoordinaten-System und den Farbkarten im Friseursalon. Um wirklich alles auf dieser Seite zu verstehen, ist es gut, wenn Du die vorhergehenden Kapitel über die Themen Farbe bereits gelesen hast.
Achtung: Farbtiefe, Farbrichtung und alle anderen Details werden anhand der Farbkarten von Loréal und Welle erklärt. Jeder der 3 Grundfarben und jeder Mischfarbe 1. Jeder Helligkeitstufe ist zusätzlich ein bestimmter Wert zugeordnet - also den Farbtönen von Schwarz bis hin zu Blond. Diese Einordnung in Farbrichtung (oder auch Nuancierung) und Farbtiefe ermöglicht ein genaues Festlegen einer jeden Haarfarbe. Jedes Haar besteht aus einer Farbrichtung (z.B. Gold) und einer Farbtiefe (z.B. Blond). Die Farbtiefe auf einer Farbkarte gibt den Unterschied der Helligkeit von Haarfarben an. Haarfarben sind in feinsten Abstufungen ineinander übergehend. So fließen die Farben vom hellsten Blondton bis hin zum Schwarz Stufenlos ineinander.
Natürlich gibt es auch Farbstufen zwischen den oben aufgezählten. So ist z.B. ein Ton denkbar, welcher exakt zwischen Dunkelblond und Mittelblond liegt. Da Endkunden meist ihre natürliche Haarfarbe ein bis zwei Töne dunkler schätzen als sie in der Tat ist, sind Haarfarben, wie es sie z.B. bei Schlecker oder im Drogeriemarkt zu kaufen gibt, immer etwas anders in ihrer Farbwirkung als Profi-Farben. Unsere Ausführungen beschränken und gelten also nur für Profi Haarfarben wie z.B.
Der zweite Teil aus dem eine Haarfarbe besteht, ist die Farbrichtung. Sie gibt die Nuancierung der Haarfarbe an - sagt also ob die Haare einen Rotsich haben, einen Gelbstich oder einen Blaustich. Dabei ist jeder Grundfarbe und jeder Mischfarbe 1. Ordnung eine Nuance bzw. Damit es für den Kunden und den Friseur schöner klingt, nennt man die Farbrichtungen nicht beim “echten” Namen.
Durch die Einteilung der Haarfarben in Farbtiefe und Farbrichtung, ist man in der Lage, die Farben systematisch anzuordnen. Diese Anordnung nennt man Farbkoordinationssystem. Mit Hilfe dieses Systems ist man in der Lage eine Vielzahl von unterschiedlichen Haarfarben mit einem Name zu versehen. Weil sich kaum jemand die vielen Namen merken kann, hat man die Haarfarben mit verschiedenen Zahlen versehen. Dabei ist die Zahl, welche den Farbton angibt, meist zweigeteilt. Loréal nutzt hier ein Komma zur Trennung der Zahlen. Jeder Naturton - also die Farbtiefe - ist mit einer Zahl vor dem Komma bzw.
Unterschiede bei Farbnuancierungen
Wie man sieht, gibt es hier leichte Abweichungen - zum einen ist die Farbe Schwarz mit einem anderen Nummer versehen, zum anderen ist die hellste Farbstufe bei Loréal ein 10 1/2 und bei Wella eine 11. Diese Unterschiede haben jedoch nichts zu sagen und liegen in der jeweilgen Farbphilosophie begründet. Nun geht es um die Farbrichtungen/Nuancierungen der beiden Herstellern. Auch hier sieht man kleine Unterschiede in der Nuancierung.
*inkl. MWST zzgl. kg)Verleiht Deinem Haar ein tiefes, schimmerndes Dunkelbraun. Kräftig wie dunkle Schokolade, fast schon ein natürliches Schwarzbraun und schenkt intensiven Glanz mit dunkelbraunen Farbreflexen. Färbt permanent und auf natürliche Weise.
*inkl. MWST zzgl. Dunkel, heiß, stark und fast schwarz - wie ein Espresso doppio. Schwer, glatt und glänzend wie Ebenholz - das ist unser Dunkelbraun. Eine kompromisslose Farbe, die für Temperament, ungezähmte Schönheit und große Gefühle steht. khadi Dunkelbraun eignet sich hervorragend, um Haare dauerhaft zu färben und lässt Dein Haar auf natürliche Weise in gesunder Vitalität aufleben.
Das Geheimnis unserer Haarfarben liegt in der Kombination aus hoher Farbintensität und Ayurvedischer Pflege. Nach Ayurvedischen Prinzipien ernten wir die Pflanzen nur einmal im Jahr, genau zum Zeitpunkt, wenn die höchste Potenz der Pigmente erreicht ist. Im Gegensatz zu synthetischen Haarfarben, bei denen Oxidationsmittel das Haar aufquellen lassen, um die äußere Schuppenschicht für die Pigmente zu öffnen, legen sich bei khadi Pflanzenhaarfarben die Pigmente wie eine schützende Hülle um jedes einzelne Haar. Dank der Ayurvedischen Pflegekraft unserer Inhaltsstoffe werden Haare und Kopfhaut mit der Colorierung gesund gepflegt, vitalisiert und gekräftigt.
Before/After- DunkelbraunBegeisterung pur bei Rifat. Das tiefdunkel schimmernde Bitterschokoladenbraun überdeckt ihre grauen Haaransätze.
Ayurvedische Inhaltsstoffe für gesundes Haar
- Henna: Im Ayurveda gilt Henna als Wundermittel, das vorzeitigem Ergrauen vorbeugt.
- Indigo: Die Indigo-Pflanze wirkt kühlend, harmonisierend und heilungsfördernd auf die Kopfhaut.
- Amla: Amla, die indische Stachelbeere, enthält viele wichtige Nährstoffe, darunter Vitamin C und Antioxidantien.
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