Ob Afro, Locs, Braids oder Cornrows, Bubikopf, Beehive oder Taper: Haare sind fester Bestandteil unserer Alltagskultur und bieten unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wie wir Kopf-, Gesichts- und Körperhaare zeigen oder verbergen, wachsen lassen oder rasieren, ist Ausdruck unserer Persönlichkeit, aber auch der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen, religiösen oder kulturellen Gemeinschaften.
Die Ausstellung Grow It, Show It! nähert sich über eine große Bandbreite von historischen bis aktuellen Fotografien, Videos und Filmclips aus Kunst, Mode und Social Media der geschichtlichen, politischen wie alltagskulturellen Bedeutung von Haaren.
Haare - das zeigt die Überblicksschau - stehen im Spannungsfeld zwischen Intimität und öffentlicher Repräsentation. Als Informationsträger zeigen sie sich individuell, angepasst, rebellisch oder solidarisch, und geben Auskunft über Status und Macht.
Von Fotograf:innen wie Helmut Newton, Chaumont-Zaerpour oder Suffo Moncloa, die Frisuren nicht nur als Accessoires, sondern als zentrales Gestaltungselement inszenieren, bis hin zu Künstler:innen wie Hoda Afshar, Thandiwe Muriu oder Maria Tomanova, die Haare als Mittel des Widerstands und der Emanzipation darstellen: Grow It, Show It! zeigt anhand von Exponaten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, dass Haare und ihre Inszenierungen nicht nur Gegenstand der Schönheitsindustrie sind, sondern auch von queer-feministischen, körperpolitischen und postkolonialen Diskursen.
Ausstellungsansicht "Grow It, Show It!" im Museum Folkwang Essen. Foto: Philipp Ottendahl
Zur Ausstellung Grow It, Show It! erscheint eine reich bebilderte Publikation im DISTANZ Verlag mit Texten von Miriam Bettin, Thomas Seelig, Monilola Olayemi Ilupeju, Shahram Khosravi, Alma Kittner, Annekathrin Kohout, Johanna Kuroczik, Helga Lüdtke, Adebayo Quadry-Adekanbi, Jörg Scheller, Bernd Stiegler und Lori L.
Ein Friseur mit Leib und Seele verabschiedet sich
„Das hat in den vergangenen Wochen schon ein paar Tränen gegeben.“ Werner Cichon, seit 42 Jahren Friseur an der Dorotheenstraße, ist ganz gerührt, wenn er von den Reaktionen seiner Kunden berichtet. Eigentlich setzt der Friseurmeister auf Wohlfühlatmosphäre.
Doch diese Nachricht kann er seinen Kunden nicht ersparen: Am Samstag, 26. März, legen er und seine Frau Barbara, beide in Rüttenscheid längst eine Institution, die Schere aus der Hand. Ab 13 Uhr feiert das Ehepaar bei Sekt und Fingerfood mit den Kunden seinen Wechsel in den (Un-)Ruhestand.
„Meine Tochter ist durch das Geschäft früher zu kurz gekommen. Jetzt freue ich mich auf die Zeit mit den Enkeln“, sagt Cichon, der sich seit über 30 Jahren in der Friseur-Innung engagiert. Auch für sein Hobby, die Fotografie, wird er in Zukunft mehr Zeit haben. „Eigentlich wäre ich gern Journalist geworden“, sagt er. Doch es kam anders.
Sein Vater, der eine Straßenecke weiter 20 Jahre sein Friseurgeschäft führte, starb früh. Ausbildung war für Werner Cichon immer ein Thema. Nicht nur die Rüttenscheider ließen sich gern die Haare bei Werner Cichon schneiden.
Auch zahlreiche Prominente fanden den Weg in den gemütlich eingerichteten Salon mitten im Wohngebiet. Nicht nur in die Vorstandsetagen von RWE und Thyssen reichten Cichons Kontakte. Auch bekannte Politiker wie Rainer Barzel, Norbert Blüm oder Ernst Albrecht, damals Ministerpräsident von Niedersachsen und zu Gast auf dem CDU-Parteitag, ließen sich gern von Werner Cichon verschönern.
„Barzel war jovial-verbindlich, Blüm lustig und Herrn Albrecht habe ich erst mal darauf angesprochen, dass der Staat den Kleinunternehmern so manchen Stein in den Weg gelegt hat“, blickt Cichon zurück. Albrecht habe dann in der Tat den Chauffeur erst mal weggeschickt und sich die Sorgen des Rüttenscheider Friseurs angehört.
Dass Hobbyfotograf Cichon ihn dann auch noch ins rechte Licht rückte, versteht sich von selbst. Für Nachbarn und andere Kunden sei es allerdings oft befremdlich gewesen, dass die Sicherheitsleute der Politiker mit der Maschinenpistole unterm Jackett vor dem Geschäft auf und ab gegangen seien, schmunzelt Cichon.
„Ich war immer Friseur mit Leib und Seele“, sagt Cichon, der froh ist, mit Odilia Kara eine innovative Nachfolgerin gefunden zu haben, die langjährige Erfahrungen aus ihrem Friseurgeschäft „Wächst doch wieder“ im Südviertel mitbringt. Auch zwei der drei bisherigen Mitarbeiterinnen übernimmt die neue Chefin. „Wenn sie ruft, helfe ich natürlich aus“, lacht Cichon.
Nein, ein reiner Gelderwerb sei sein Beruf nie gewesen. „Irgendwie ist man als Friseur auch Seelsorger. Man muss aber wissen, wann man besser schweigt als gute Ratschläge zu geben.“ Kunden, die ins Krankenhaus oder Altenheim mussten, ließ Cichon nie im Stich - und wird sie auch in Zukunft weiter bedienen.
Die Bedeutung von Haaren im Laufe der Geschichte
Von der Antike bis heute haben Individuen und Gesellschaften einen Großteil ihrer Zeit und ihres Geldes in den Anbau, die Pflege und das Styling ihrer Haare investiert. Und das Haar hat nach wie vor eine Vielzahl von Bedeutungen, sowohl persönlich als auch allgemein.
Haare unterscheiden das Männliche und das Weibliche, nach Lebensphase, sozialer Schicht, Hierarchien und vielem mehr.
Das alte Ägypten: Perücken und rituelle Reinheit
Perücken waren im alten Ägypten, dem großen kosmetischen Zentrum der antiken Welt, weit verbreitet und spielten dort eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Priester rasierten sich den Kopf, um Läuse zu vermeiden und um mit ritueller Reinheit assoziiert zu werden. Hochrangige Priester trugen Perücken, die auf ihren Status hinwiesen, oder traten mit kahlgeschorenem Kopf auf, um ihre priesterliche Rolle zu unterstreichen.
Und wie die Priester rasierten sich auch die Männer der Elite die Haare oder trugen eine Perücke. Die prestigeträchtige Frisur dieser Männer war schulterlang, während die Elitefrauen ihr Haar länger trugen und es nicht verbargen, selbst wenn sie eine Perücke trugen.
Im Gegensatz zu den Priestern trugen die Eliten ihre Perücke, um Anzeichen von Alterung, Kahlheit oder ergrautem Haar zu verbergen. In diesem fortschrittlichen kosmetischen Zentrum wurden Stylingprodukte wie Kämme und Metallgeräte zum Lockenmachen oder Haargel aus Ölpalmen und Tierfett hergestellt und verwendet, um das Haar in einer Vielzahl von Frisuren zu halten. Außerdem wurden Gefäße mit Haarwasser gefunden, die eine Mischung aus Bienenwachs und Harz enthielten.
Bereits 10.000 v. Chr. verwendeten in Ägypten sowohl Männer als auch Frauen Farbstoffe und Farben, um Haare, Haut und Körper zu färben. Neben Henna gab es auch viele Rezepte und Heilmittel für verschiedene Haarprobleme.
Im „Rizinusölbuch“ des Erbers-Papyrus wird die Rizinusfrucht als Mittel zur Förderung des Haarwachstums bei Frauen erwähnt. Der Ebers Papyrus selbst bot zwölf medizinische Heilmittel zur Behandlung des Haares an.
Einige kuriose Rezepte aus dem alten Ägypten:
- Gegen graues Haar: Blut einer schwarzen Kuh, Schildkrötenpanzer und der in Öl gekochte Hals des Gabgu-Vogels.
- Für Haarwuchs: Datenblüten, die Ferse eines abessinischen Windhundes und Eselshufe, in Öl gekocht.
- Für dicke, dunkle Locken: Das Blut eines schwarzen Ochsen mit Öl vermischen und auf das Haar auftragen.
Das antike Griechenland: Haar als Symbol der Identität
Das antike Griechenland bestand aus Hunderten von unabhängigen Stadtstaaten, in denen die Gemeinschaften geografisch voneinander getrennt waren, wie ein Netzwerk von Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Religion und Sprache. Vor diesem Hintergrund war das Haar ein starkes Symbol für Wachstum, das mit Feuchtigkeit und Nässe (den Voraussetzungen für jede Art von Wachstum) verbunden war.
Im Einklang mit der Komplexität der Gesellschaft war das Haar ein wesentliches Mittel, um die Identität einer Person zu vermitteln. Die Beschaffenheit der Haare, von lockeren Wellen bis hin zu festen Locken, bildete ein unverwechselbares Merkmal der griechischen Identität, das wiederum in starkem Kontrast zu Darstellungen von Nicht-Griechen stand. Ähnlich wie in anderen antiken Kulturen spiegelten die griechischen Frisuren wider, wie die Menschen sich gegenseitig erkannten und welchen Platz sie in der Gesellschaft einnahmen.
Darstellung griechischer Frisuren.
Die Haarrituale der Jugendlichen in der griechischen Gesellschaft waren komplex und vielschichtig, da sie den Familienstand, das Geschlecht, das Alter, die soziale Klasse, die Übergänge und die kultischen Praktiken sowie die Zugehörigkeit zu bestimmten Vereinen und Organisationen usw. Im späten 5. Jahrhundert v. Chr. trugen die Jugendlichen mit höherem Status in Athen ihre Haare im spartanischen Stil als Rebellion gegen die Generation ihrer Eltern und den anhaltenden Peloponnesischen Krieg.
Während die Athener ihr Haar kurz trugen, trugen die Spartaner ihr Haar lang. Das Haar diente als Symbol der Reife und der damit verbundenen Verantwortung. Im Alter von zwölf Jahren wurden die Köpfe der Jungen rasiert, und im Alter von zwanzig Jahren, als sie in die Männlichkeit eintraten, ließen sie sich die Haare lang wachsen.
Langes Haar wurde direkt mit den gewünschten Eigenschaften eines spartanischen Mannes in Verbindung gebracht. Daher ließen sich spartanische Krieger vor der Schlacht die Haare lang wachsen und pflegten sie.
Das Ritual des Haareschneidens ist ein Symbol für den Übergang zum Erwachsensein, das sich in der griechischen Gesellschaft in vielen Formen wiederfindet. In der dorischen Zeit schnitt sich eine junge Braut am Tag ihrer Hochzeit die Haare als Symbol der Unterwerfung unter ihren Ehemann. Sollte sie ihrem Mann untreu werden, rasiert er ihr den Kopf und macht sie zu einer gesellschaftlich Geächteten.
Vor der Hochzeit schnitten sich die delischen Mädchen und Jungen zu Ehren der auf Delos verstorbenen hyperboreischen Jungfrauen die Haare ab und legten sie auf deren Gräber. In Sparta rasierten sich die Bräute den Kopf und trugen bei der Zeremonie Männerkleider. Im Gegensatz dazu schnitten die athenischen Bräute ihr Haar vor der Hochzeit ab und brachten es der Göttin Artemis oder Athene dar. Für die Hochzeit wuschen sie ihr Haar und banden es hoch.
In der Antike war der Schleier für viele Griechen wichtig - die Verhüllung einer Frau bedeutete Grenzen und begrenzte den sexuellen Zugang zu ihrem Körper. Die heiratsfähigen Mädchen wurden in Frauen verwandelt. Sie galt als Übergang vom Kind zur Frau und von der Jungfräulichkeit, die von der Göttin Artemis repräsentiert wurde, zur Heterosexualität, die von der Göttin Aphrodite verkörpert wurde.
Das Färben von Haaren war üblich, aber natürliches Haar war gesellschaftlich ebenso wichtig. Haarausfall und frühe Kahlheit waren ein Thema, das mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen verbunden war. Es ist auch erwähnenswert, dass nur Sklavinnen ihr Haar kurz trugen. Freie Frauen hatten langes Haar, konnten es aber nur lose tragen, solange sie ledig waren, und da die Griechen eine niedrige Stirn für schön hielten, wurde der Pony sanft drapiert, um die Stirn zu minimieren.
Die griechischen Philosophen schrieben über das Gleichgewicht - Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit - und brachten das Wachstum der Kopfhaare mit dem Überfluss an Feuchtigkeit in diesem Teil des Körpers in Verbindung. Dies entspricht dem allgemeinen Gegensatz zwischen nass und trocken im griechischen Denken, wobei die Lebenden als „nass“ und die Toten als „trocken“ wahrgenommen wurden.
Das Römische Reich: Status und Weibliche Schönheit
Haare (einschließlich Körperbehaarung) waren ein wichtiges Mittel, um Identität auszudrücken, und bedeuteten oft das Maß für die Romanitas einer Person. Das Aussehen der Haare selbst war bei Frauen und Männern unterschiedlich. Jahrhundert n. Chr. hatten die meisten Männer kurz geschnittenes Haar am Scheitel, während die Frisuren der Frauen das andere Extrem darstellten und dramatische Locken trugen. In den folgenden Jahrzehnten war bei den trajanischen Männern ein einfacher glatter Haarschnitt mit Pony beliebt, während die Frauen hochgesteckte Locken trugen.
Von der Mitte des 2. bis zum frühen 3. Jahrhundert n. Chr. kehrte sich der Trend um. Die Frisur der vorpubertären Mädchen, deren langes Haar in der Regel locker auf den Rücken fiel, unterschied sich stark von der der geschlechtsreifen Frauen, die ihr langes Haar gewickelt, gebunden oder geflochten trugen. Trotz der zunehmenden Entblößung der Haare in späteren Epochen war der Schleier - der mit Bescheidenheit, Reinheit, Status und Religion assoziiert wurde - in der republikanischen Zeit ein wesentlicher Bestandteil der Kleidung der römischen Frauen und wurde in der spätrömischen Zeit zu einem Schlüsselelement.
Da die Haare so sehr im Vordergrund standen, waren Kahlheit und Haarausfall ein großes Thema, das sowohl Männer als auch Frauen betraf, da sie meist mit Sklaverei in Verbindung gebracht wurden. Sklaven wurden von ihren Besitzern rasiert, um sie als Eigentum zu kennzeichnen und Narben von Arbeit und Fesseln zu hinterlassen. Aus diesem Grund wurden Perücken immer beliebter, da sie dazu beitrugen, die Glatze zu verbergen.
Im Allgemeinen wurden seit der hellenistischen Periode künstliche Wellen und auf dem Scheitel aufgetürmtes Haar (so dass der Nacken frei lag) besonders bevorzugt. Perücken wurden auf dem Markt am Herkulestempel in Rom verkauft, wobei die beliebteste Perückenfarbe blond war. Dunkleres Haar war manchmal sogar aus Indien wichtig, und Perücken wurden aus verschiedenen Teilen der antiken Welt importiert.
Ähnlich wie in anderen Kulturen gab es auch bei den Römern viele Mittel gegen Haarausfall. Plinius der Ältere schlug vor, die Asche von verbranntem Schafsmist mit Zypernöl und Honig zu verwenden, oder den Huf eines Maultiers beiderlei Geschlechts, zu Asche verbrannt und mit Myrtenöl vermischt. Ein anderer Autor, Varro, erwähnte Mäusemist (den er „muscerda“ nannte) und die Köpfe von Fliegen, die frisch aufgetragen wurden, wobei die betroffene Stelle zuvor mit einem Feigenblatt eingerieben wurde.
Dennoch wurde Haarausfall nicht immer negativ gesehen, schon gar nicht in der Römischen Republik. Haarausfall als Teil des natürlichen Alterungsprozesses symbolisierte Weisheit und Erfahrung, dignitas, gravitas und auctoritas. Doch die positive Konnotation des Haarausfalls als Zeichen des Alterns unterstrich die negative Sichtweise des vorzeitigen Haarausfalls. Selbst Caesar verbarg seinen Haarausfall und versuchte alles, um ihn rückgängig zu machen. Er ließ seine schüttere Mähne hinten lang wachsen und bürstete sie über seine Kopfhaut, bis hin zu Hausmitteln aus zermahlenen Mäusen, Pferdezähnen und Bärenfett - das ihm übrigens von seiner Geliebten Kleopatra empfohlen wurde.
In der römischen Welt war das Haar ein wichtiges Merkmal weiblicher Schönheit. Der soziale Status war eine der wichtigsten Formen der Identität, die durch das Haar ausgedrückt wurde. Eine komplizierte Frisur bedeutete, dass professionelle Hilfe in Anspruch genommen wurde, vor allem von den ornatrices, Sklaven, die auf das Frisieren spezialisiert waren, obwohl sich viele mit einem einfachen Sklaven begnügen mussten. Die Arbeit als Ornatrix konnte diesen Sklaven Türen öffnen und ihnen helfen, in der sozialen Rangordnung aufzusteigen. Die professionelle Ornatrix arbeitete sich von der Assistentin zur leitenden Friseurin hoch.
Das rief natürlich auch die männlichen Kritiker auf den Plan. Außerdem assoziierten römische Autoren die Kosten für Haarprodukte und den im Haar getragenen Schmuck mit der persönlichen Maßlosigkeit, die in ihren Augen typisch für Frauen war. Hinzu kommt, dass die Friseurin in eine Berufsrolle eintrat, die traditionell den Männern vorbehalten war - das Rasieren und Schneiden der Männerhaare.
Die Autoren beschrieben verschiedene Szenen, in denen Frauen ihre Friseurinnen angriffen, um das schlechte Verhalten und die Werte der Frauen, die Ornatrices besaßen, zu betonen. So wie Frauen ihren Sklaven die Haare und die Kleidung ausrissen, wenn sie einen Fehler gemacht hatten, schlugen andere ihre Friseurinnen aus ähnlichen Gründen.
Olivenöl und andere Öle sind nützlich, um das Haar zu glätten und Kräuseln vorzubeugen, es an Ort und Stelle zu halten, ihm Glanz zu verleihen, es gesund zu erhalten und das Wachstum anzuregen. Parfümiertes Öl wird als Haarpflegemittel erwähnt, das von Männern und Frauen gleichermaßen verwendet wurde. Ähnlich wie im alten Ägypten wurde Henna häufig verwendet, um das Haar weicher und dicker zu machen, und auch zum Färben.
Teure Haarnadeln und Haarschmuck aus Gold, Silber, Perlen und Juwelen wurden von Frauen getragen. Das Färben der Haare von Männern und Frauen war weit verbreitet und in verschiedenen Gesellschaftsschichten verbreitet. Die Farbpalette reichte von Schwarz bis Blond, was bei Bürgern mit dunklerer Haut beliebt war. Zum Färben wurden Wasser, Milch, Öl, Essig oder saurer Wein sowie mit Wachs vermischte Färbemasken verwendet, die über Nacht auf dem Haar gelassen wurden.
Das Färbelösungsmittel konnte verschiedene Bestandteile wie Blei, Eisen, Aluminium, Ton, Regenwurmasche oder Blutegel in saurem Wein enthalten. Um all diese wunderbaren Inhaltsstoffe aus dem Haar zu waschen, wurde sapo, ein gallisch/germanisches Produkt, verwendet, das unter anderem die Funktion der heutigen Seife erfüllte. Sapo enthielt tierisches Fett, vermischt mit Asche, hauptsächlich von Buche und Hainbuche.
Plinius der Ältere, dessen Schriften das Leben im1. Jahrhundert n. Chr. beschreiben, bezeichnet die Seife als „eine Erfindung der Gallier“. Das Wort sapo, lateinisch für Seife, wurde wahrscheinlich aus einer frühen germanischen Sprache entlehnt und ist mit dem lateinischen sebum verwandt - denn die Seife wurde aus Talg“ und Asche hergestellt.
Byzantinische Zeit und frühes Christentum
Die Art und Weise, wie das Haar gestylt war, spiegelte die Erfüllung des Gesellschaftsvertrags wider. Darüber hinaus bestand ein klarer und direkter Zusammenhang zwischen der körperlichen Erscheinung eines Menschen und seinem Charakter und seiner Moral.
In der byzantinischen Zeit und im frühen Christentum wurden Schleier und andere Haarbedeckungen viel häufiger verwendet. Byzantinische Frauen, sowohl verheiratete als auch unverheiratete, benutzten Kopfbedeckungen als Objekte zum Schutz ihrer Bescheidenheit, Ehre und Würde. Frühe christliche Autoren schrieben und kritisierten Frauen, verheiratete wie unverheiratete, und forderten sie auf, ihren Kopf zu bedecken, nicht nur beim Gebet, sondern als allgemeine Kleiderregel.
Das Bedecken des Kopfes beim Gebet wurde als moralische Entscheidung angesehen - „voll bewaffnet“ im Glauben. Außerdem half die Kopfbedeckung junger Mädchen, die sexuellen Leidenschaften in der Pubertät und später zu kontrollieren.
Jungfernhaar, Ladanum, Wein und Olivenöl wurden in den Werken von Oribasiu, Aetius, Paulus von Aegina und Theophanes Chryssobalantes erwähnt. Alexander von Tralles, einer der bedeutendsten Ärzte des byzantinischen Reiches, war der Ansicht, dass das Ausfallen der Haare zahlreiche Ursachen hat, wie z. B. eine mangelnde Versorgung der Haare mit Nährstoffen, dichte oder wenige Poren.
Er verbot salzhaltige oder schwere Speisen sowie übermäßigen Wein oder Sex. Er schlägt auch zahlreiche Rezepte zum Färben der Haare vor. Um das Haar zu verdunkeln, werden Akazien, Zypressennüsse, Alaun, Kupferblüten und Eisenspäne in gleichen Mengen mit dem Urin eines Jungen einen Tag lang auf das Haar geträufelt und drei Tage lang angewendet.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Haarpflege
Wer sich sich die Frage stellt, was uns Männlein wie Weiblein unsere Haare bedeuten, muß sich nur eine Zahl anschauen, um die Frage zu beantworten. Die Firma Wella, der Hersteller von Haarpflegeprodukten und Friseurbedarf, wurde von Procter & Gamble 2015 an die deutsche Milliardärsfamilie Reimann für 12 Milliarden Dollar verkauft.
Wer sich diese Summe mal vor Augen hält, weiß was uns unsere Haarpracht wert ist, und Wella ist längst nicht der einzige Anbieter von Haarpflegeprodukten.
Die Geschichte der Haare hat einen langen Bart. Das Streben der Menschen nach Schönheit hat sich schon seit Menschengedenken auch in seiner Haarpracht gezeigt.
Das Rahmenprogramm zur Ausstellung "Grow it, Show it!"
Besonders spannend für Friseure dürfte das Rahmenprogramm sein, denn die Ausstellung wird ergänzt durch spannende Veranstaltungen rund um das Thema Haare.
Einige Highlights des Rahmenprogramms:
- Filmreihe zur Ausstellung: Zahlreiche Kinoproduktionen, in denen die menschliche Behaarung an Kopf, Gesicht und Körper den leitmotivischen Rahmen für einen Filmplot bildet.
- Bildschöner Samstag: Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren - Kriegt euch in die Haare.
- Kurator:innen führen Sommer Special: Miriam Bettin: Grow it, Show it! und ein „Hair oft he Dog“.
- Online Symposium Hair it is! Haar-Geschichte/n zur Ausstellung Grow it, Show it!
Erfahren Sie mehr über die Haare und Frisuren als Ausdruck persönlicher und kollektiver Identität. Mit: Nakeya Brown, Annekathrin Kohout, Marge Monko, Bernd Stiegler, Lori L.
Termine:
- Grow It, Show It!: 13. September 2024 - 12. Januar 2025
- Ort: Museum Folkwang / Essen
tags: #Friseur #Kultur #Essen #Geschichte